РУССКИЕ СОСУДЫ — керамическая, металлическая, стеклянная, деревянная утварь, как оригинальная по типам и формам, так и имеющая общие типы и формы с подобными изделиями других народов Европы и Азии, в т. ч. славянских. Наряду с древними славянскими формами горшка и котла в 9 — 17 вв. утвердились характерные для Руси типы утвари — баклага, братина, ендова, квасник, корчага, скопкарь, стопа, фляга, чара, чарка, чаша. Деревянные Р. с. украшались резьбой и росписью (в 16 — 17 вв. "травной", "золотой"), керамические — лощением, морением над огнем, цветной поливой, с 16 в. — рельефом; стеклянные Р. с. имели часто голубой, зеленый, черный цвета, расписывались цветными эмалями, золотом.

РУССКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛАКИ — лаковые изделия русских народно-художественных промыслов. В русскую культуру лаки вошли в нач. 18 в. (убранство дворцовых кабинетов по дальневосточным образцам). Европейская технология лаковых изделий (в отличие от восточной) предусматривала прессование склеенных листов бумаги или картона: их набивают на деревянные или металлические каркасы (соответственно формам изделий); сняв, пропитывают маслом, сушат, после столярной и токарной обработки грунтуют и шпаклюют, покрывают черным лаком. Для живописи на лаковой поверхности в старину служил копаловый лак, а теперь пользуются масляными и темперными красками. Изделие просушивается и полируется до зеркального блеска.Первое производство Р. х. л. основано московским купцом П. И. Коробовым в 1795 — 1798 гг. (табакерки, украшенные живописью); крепостные крестьяне, работавшие в его мастерской, вносили в роспись свое ощущение мира. В нач. 19 в. мастерские лакового дела появились в Москве и Петербурге. Расцвет Р. х. л. наступил после 1825 г. с переходом коробовской фабрики к П. В. Лукутину, когда было достигнуто высокое качество изделий, организована школа мастеров. В миниатюрах преобладали народные сюжеты ("Чаепития", "Тройки", "Пляски"), копии с кар тин русских художников — мифологические и аллегорические мотивы, пейзажи (в т. ч. виды Москвы), натюрморты, сделавшие лукутинское производство уникальным, самобытным искусством. В 1-й пол. 19 в вокруг фабрики возникли другие предприятия, гл. обр. в районе с. Осташково и Жостово Московской губ. Значительной была мастерская братьев Вишняковых. Роспись здесь носила характер крестьянского примитива и отличалась повышенной декоративностью. Широкая манера, насыщенная красочность, тонкий каллиграфический узор отличали появившиеся одновременно лаки Сибири и Урала, как и подносы Нижнего Тагила, впервые показанные на выставке в 1831 г. В 1860 — 1870-х гг. высококачественные лаки производи лись в десятке деревень под Москвой. В стиле Р. х. л. сказалась смена стилистических направлений профессионального искусства. Лукутин ской миниатюре особое своеобразие придавало виртуозное применение перламутра, серебряных и золотых подкладок под живопись, декора "под черепаху". В 1890-х гг. промысел сократился, и качество изделий снизилось, гл. обр. из-за копирования безвкусных образцов. В нач. 20 в лукутинское производство прекратилось, и в 1910 г. была организована артель в Федоскине (см. Федоскинская миниатюра); позже возникли другие центры миниатюрной живопи си на лаковых изделиях (см. Палехская миниатюра, Мстёрская миниатюра, Холуйская миниатюра) Р. х. л. во 2-й пол. 20 в. завоевали широкое признание.

РУССКИЙ КАМЕНЬ — вид орнаментального украшения хрусталя, подражающий огранке драгоценных камней. Каждая геометрическая ячей ка состоит из восьмиугольного "алмаза" и четырех гнезд более мелких "камней". Р. к. был впервые применен в России в 1-й пол. 19 в. на Гу севском хрустальном заводе и является русским нововведением в системе орнаментальной геометрической грани.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ — бытовая, праздничная и ритуальная традиционная одежда русских крестьян. Первоначально — со времени становления национальных особенностей Р. н. к., т. е. с 14 — 16 вв., русским был присущ общенародный эстетический идеал внешнего облика человека, его одежды, манер. В нач. 18 в. реформа Петра I обязала общественные верхи носить платье западноевропейского образца и отказаться от русских традиционных эстетических представлений. Эта реформа не коснулась крестьянского костюма, сохранившего народную традицию; вместе с тем до 2-й пол. 19 в. в костюмах мещан и купечества сохранялись черты, общие с крестьянской одеждой; традиционный русский наряд могли надевать и в высшем свете, если это определялось модой либо идеологическими поветриями.В 1930-х гг. естественное бытование крестьянского костюма было прервано в условиях коллективизации. Однако начиная с 1970-х гг. интерес к традиционной народной одежде необычайно возрос. Во многих деревнях Архангельской, Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской,. Нижегородской и других областей, а также в старообрядческих поселениях и казачьих станицах Р. н. к. вновь стал выполнять роль праздничной и ритуальной одежды. Различия природных и социально-экономических условий на огромной территории России стали причиной большого разнообразия локальных художественных особенностей Р. н. к. При этом всем его типам свойственна семантическая и образная национальная общность в социально исторических условиях, мировоззрении русских крестьян, в их творческих установках, в исторических закономерностях художественного процесса. К общим признакам Р. н. к. относятся: материал (холст, сукно), крой (прямой, иногда расклешенный), подобие составных частей, значительная длина и полнота одежд, обилие украшений, сложность символики и образного содержания, выражающих магически-религиозное, историческое и экологическое сознание русского крестьянства. Р. н. к., как вообще крестьянская одежда, защищал от зноя и холода, отличался удобством, во всех обстоятельствах имел жизненный смысл, выполнял важную ритуальную роль в обрядах и праздниках. Наибольшей эстетической ценностью обладали женские празднично-ритуальные костюмы; они наиболее пышно декорировались, были насыщены символикой, отличались ярко выраженной национальной самобытностью. Из многообразия женской одежды можно выделить два основных типа: южнорусский (поневный) и северорусский (сарафанный). В южнорусский комплект входили рубаха, клетчатая понева — набедренная одежда типа юбки, пояс, передник, наплечная одежда типа укороченной рубахи, украшения и дополнения, головной убор "сорока", лапти либо кожаные сапоги, туфли. Северорусский комплект составляли рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения и дополнения, обувь. В Центр. России костюм был близок к северному, хотя встречались костюмы с южнорусскими чертами. Часть крестьянок южных губерний носила рубаху с однотонной или полосатой юбкой, пояс, кокошник или колпак (костюм однодворок) или комплекс с платьем-кубельком (костюм казачки Нижнего и Среднего Дона), в который кроме кубелька (платья типа татарского камзола), надеваемого на длинную туникооб разную рубаху с широкими рукавами, входили пояс, повойник, платок либо рогатая кичка или расшитый колпак, украшения и дополнения, узорные татарские сапоги или туфли, а иногда и штаны восточного типа. Согласно древнему обычаю, замужние крестьянки тщательно убирали свои волосы под головной убор. Девичьи головные уборы не закрывали темени и представляли собой жесткий обруч или мягкую повязку, которые скреплялись на затылке лентами. К концу 19 в. во многие места исконного бытования понёвы проникает сарафан, а сложные по составу женские головные уборы постепенно заменяются повойником и платком. На рубеже 19 — 20 вв. по всей России распространились "парочка" (комплект из юбки и кофты) или цельное платье, сшитые из фабричной ткани. К парочке надевали белые чулки и красные городские "полусапожки" на резинках, голову повязывали платком. Мужской костюм русских крестьян всегда отличался однотипностью и состоял из рубахи, пояса, штанов, кафтана, головного убора и обуви — лаптей или сапог. Детская одежда покроем и орнаментом почти полностью повторяла взрослую, но изготавливалась из более дешевых материалов и состояла из меньшего количества деталей. Деревенские мальчики и девочки ходили летом лишь в подпоясанных длинных рубахах из льняного или конопляного полотна. Подростки носили длинные рубахи или комплекты из рубахи с сарафаном (или юбкой) и рубахи со штанами. Характерной чертой Р. н. к. являлось одновременное бытование комплектов, сложившихся в разное время. Материал для Р. н. к. производился из природного сырья (растительных волокон, шерсти, шкур, стеблей растений и коры деревьев) и был обусловлен в основном окружающей природой и хозяйственными формами быта. Качество материала свидетельствовало о назначении костюма (для праздников, будней или работы), а также о степени зажиточности владельца. Структура и декоративное решение костюмного ансамбля во многом определялись фактурой, цветом и рисунком ткани. Крестьянская домоткань обладала разнообразием фактур (зернистая, ворсовая, матовая, рельефная, прозрачная и др.), сложностью текстильной технологии, гармоничностью цвета. Использовалось браное, закладное и ремизное узорное ткачество, ткань могла иметь естественный цвет сырья или окрашиваться натуральными (со 2-й пол. 19 в. — ализариновыми) красителями. Узорную ткань часто получали, используя разные по цвету нити основы и утка; распространена была и набойка. До кон. 19 в. в северных и центральных губерниях праздничная одежда из тканей фабричного производства использовалась чаще, чем на юге России. На рубеже 19 и 20 вв. дешевые яркие фабричные ситцы стали вытеснять из деревенского быта домоткань, заметно изменив крой и цвет народного костюма. В 1920 — 1930-х гг. традиция узорного ручного ткачества в крестьянском быту постепенно угасла. Практичность народной одежды проявилась прежде всего в экономичности кроя, в котором модулем выступала ширина домоткани (47 — 52 см), в значительной объемности форм одежды. Если в южнорусском понёвном комплексе в основных деталях одежды использован прямой крой, то в северорусском костюме с сарафаном и душегреей — расклешенный. Крой определял силуэт и архитектуру костюма. Цвет одежды также был устойчивым этническим половым и возрастным признаком, а в ритуальных костюмах (траурных, свадебных) служил выражению эмоционального переживания кризисных моментов в жизни человека. Цвет был также важным организующим началом всей композиции Р. н. к., подчеркивал его главные части и ярусное членение формы. Магически-религиозное образное содержание костюма выражалось в первую очередь в искусстве орнамента. Главной идеей орнаментальных образов в женском праздничном наряде была идея плодородия, причем плодородие женщины связывалось с плодородием земли. Орнаментика и костюм в целом содержат фрагменты представлений различных эпох, причем древнеязыческие магические мотивы переосмыслены в христианские символы. К особенностям орнамента Р. н. к. относятся обобщенность мотивов, симметрия, прямолинейность и геометричность. Орнамент помогал соединить разные по фактуре материалы и разные цвета, определять конструкцию одежды и ее цветовые плоскости.